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“我经常被说成是成功的时装设计师或是有名的人啊，随便地就定义了我的整个形象。这时就算我再怎么说我不是这样的，别人也不懂。但是，歌里面就变得很坦率了。”

---山本耀司

山本耀司的服装风格一直被认为是反权威的、反叛、抽象...因为他冲破了80年代欧洲时尚美学体系（高雅；精致；对称；线条感）并得到当时法国时尚大众的拥护。

在很多人眼中他是服装巨匠、是时装界高高在上的人物。同时在一部分人眼里他又是个‘哲学家’、‘精神导师’...

2014 年，山本耀司自传进入中国，“设计偶像” 山本耀司才真正进入中国大众视野。这些描述着他传奇经历与反叛思想的语句，无疑成了千禧一代彰显自我、反抗不满现状的首选。

经过网络的‘口口传颂’，山本精神甚至成为了感动别人、标榜自己的语录...

就在东京的爵士俱乐部Blue Note放出‘服装设计师’山本耀司12月要开演唱会后，朋友圈里的他又变成‘摇滚音乐人’山本耀司。

之前有多少人知道：在他80年代进军法国时装圈儿的同时，就已经开始进行创作并演出？

每次山本在谈论年轻人时，态度一直是犀利、刻薄、甚至是戾气...

而他的摇滚却有种深沉的温柔，有很多对于生活的爱恨情仇、个人经历的日常见解。

所以这还是你印象中的‘山本耀司’么？

由于对日本时装业的失望，山本耀司、川久保玲决定离开日本去巴黎发展。但是没有金钱、人群基础，该如何在欧洲站稳脚跟?

每个时代的人们都希望能一炮而红，服装设计食物链顶端的他们时也不例外！他们需要最有效的途径来邀请到媒体、编辑、买手、引起大众的关注.....那就是走秀！

如果是你，你会觉得什么主题才能让他们在那个年代一炮而红呢？

当时大家一致认为法国设计师的作品才是时尚，那我们就做完全不一样的设计。致使他们整场的灵感来源是‘日本农民的生活’。这就是一开始他们的反叛精神。

上文已经说到80年代左右的欧洲时尚崇拜：高雅；精致；对称；线条感。山本耀司就反其道而行！

看到了么？在廓形上，欧洲是着重凸显女性身体曲线，因此多在人体模型上进行从上至下的立体裁剪。

而山本则以和服为基础，结构多样层次繁复，借以层叠、悬垂、包缠等手段形成一种非固定结构的着装概念，以二维的直线出发，形成一种非对称的外观造型,完全抹掉了女性的曲线。

同期欧洲时装圈崇尚'精致感'， 山本耀司就玩儿'粗糙感'。让衣服以半成品方式呈现，比如领子只做一半，不做任何完工处理。下摆不收尾等等。

还把麻织物与粘胶面料运用得出神入化，形成了别具一格的沉稳与褶裥的效果。”

每次走秀表演，山本都会亲自到后台帮助模特穿衣服，他都会强调：“自己的衣服每次穿都不同。”他会留给穿着者一些发挥的空间。对于追求多变的女孩们，这样的衣服简直就是天赐礼物。

【成品是在人体穿上衣服后完成的】

山本还在回忆录中写道：当时的主流时尚媒体都在把他的头像用醒目的红色叉子划掉意思说：‘我们不需要你的衣服,并叫嚣着他这个哗众取宠的小丑滚回日本。

对于这场发布会，当时《卫报》的时装编辑Brenda Polan这样回忆：“在那之前巴黎从没有过那种黑色、奔放、宽松的服装，它们引起了关于传统美、优雅和性别的争论。”

而戏剧性的是，几天后人们从震惊中回过神来，转头又开始疯狂的簇拥。当时《Vogue》主编回忆起之后几年Yohji的首秀，都表示自己毕竟在人群的推搡中才能看到山本耀司的新秀。

在审美固化的法国、时尚的风暴眼，山本耀司和川久保玲的凭借反时尚噱头，席卷了八十年代浮夸的时装界。

尽管当时的业内充斥着蔑视和奚落声，但无疑给两位设计师带来了甚于伊夫圣罗兰的曝光率。

“我并不是刻意要挑战什么，不是为了反对时尚。我只是想在那开自己的店，仅此而已。”1988年，他在巴黎开出第一间服装店。

山本耀司的反时尚风格与西方主流背道而驰,不但使他在时装界站稳了脚跟，还反过来影响了西方的设计师。

我最喜欢他说的这句话

“我的专业不仅仅是时尚，还是做表达。对现状发表反对意见。如果不是这样的话，表达就没有意义。”

达部君也真心希望现在依然对服装设计有梦想的你知道做设计的意义在哪~

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